Заземление шкафа учета на опоре

Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок

Заземление шкафа учета на опоре

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

  • подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
  • монтаж СИП до фасада дома по воздуху
  • монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

[attention type=yellow]
А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.
[/attention]

Ну и самый распространенный вариант – когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

  • сборка и изготовление самой конструкции
  • непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
  • сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
  • закрепление шкафа учета на установленную стойку
  • подсоединение к линии СИП
  • подключение жилого дома от шкафа

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу.

При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!
Однако изобретать самодельные конструкции такой высоты могут и не позволить, написав мотивированный отказ об отсутствии у вас сертифицированной стойки для пересечения дороги.

В этом случае нужно поднимать все правовые документы и доказывать, что устанавливать дополнительную опору через дорогу уже обязанность сетевой организации, а не ваша.

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) – скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков – сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

  • берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
  • 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
  • между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
  • просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом. 

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается.

Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку.

Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк. 

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ. 

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы). 

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Как правило, допускается размещать стойку не далее 25 метров ВГЛУБЬ от границы вашего участка. При этом расстояние от опоры ВЛ до трубостойки, должно быть не более этих самых 25м.

По закону, вы не можете ничего копать и ставить вне своих границ, это не ваша территория.

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь – ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа.

Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ).

Поэтому здесь нужно будет делать выбор – надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

  • на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
  • на болты с гайками через боковые ушки
  • при помощи бандажной ленты
  • или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания – дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:

  • дополнительный крюк на опору
  • 4 или 2 прокалывающих зажима

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье “Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем”. 

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов – использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя! Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.

Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую – от столба до фасада.

Установка вводного щита на опоре

Заземление шкафа учета на опоре

Одним из вариантов, устройства абонентского ответвления к частному дому, является установка вводного щита с блоком учета электроэнергии (электросчетчиком) на опоре отвода. Другими слова, на опоре линии электропередачи, от которой делается отвод к дому, ставиться водной щит с вводным автоматом и счетчиком учета и необходимыми электротехническими устройствами.

При установке щита на опору возможно понадобятся сварочные работы. Можно заказать сварочные работы любой сложности в Санкт-Петербурге, для этого нужно перейти на сайт.

Установка вводного щита на опоре — правовой вопрос

1. Во-первых, абонентский отвод делается с разрешения энергоснабжающей организации и утвержденного ей же, проекта. В такой ситуации, вполне возможно, с их стороны, как запрещение такой установки, так и наоборот, настоятельная рекомендация такой установки вводного щита.

Именно по этому, можно увидеть целые поселки с однотипными установками вводных учетно-распределительных щитов на опорах возле домов или совсем  наоборот.

2. Во-вторых, Нет нормативных документов, в которых было бы запрещено и даже не рекомендовано, устанавливать вводные устройства со счетчиком учета на опорах абонентских отводов.

Конечно, администрациям всех уровней, выгодно, когда счетчики учета стоят вне жилых помещений и доступны для контроля в любое время и не зависят от настроения хозяина дома, впускать или не впускать проверяющего. Такая установка, хоть как то можно бороться с воровством электроэнергии.

Установка вводного щита на опоре, нормативы, правила, советы

Сначала нормативы:

Согласно ПУЭ (изд. 7), расстояние от пола (земли) до клемм электросчетчика должно быть не более 1700 мм;

  Проект электроснабжения квартиры в 6 листах

Для замены счетчика и безопасной его эксплуатации, до счетчика нужно установить коммутационный аппарат или предохранители. (ПУЭ 1.5.36).

Кстати, в этом же пункте, указано, что расстояние от коммутационного аппарата до счетчика должно быть не больше 10 метров.

То есть, если от опоры до дома меньше 10 метров, возможна установка вводного щита на опоре, а счетчик на фасад дома или в доме.

Важно! Обращу ваше внимание, что до счетчика ставят не автоматы защиты (автоматические выключатели), а рубильник или предохранители.

Теперь рекомендации энергетических компаний

Как вы понимаете, энергетические компании, продающие электроэнергию, заинтересованы только в одном, чтобы у них не воровали электроэнергию, отсюда и рекомендации.

  • Узел учета электроэнергии должен ставиться вне помещения, на фасаде дома или на специальной стойке, в том числе опоре;
  • Шкаф узла учета должен запираться;
  • Шкаф узла учета и стойка должны быть повторно заземлены;
  • Нулевой провод также повторно заземляется;
  • В шкафу учета должен быть установлен автомат защиты, после счетчика, для защиты питающей линии;

А теперь совсем желаемый совет энергокомпаний:

  • В шкафу должен стоять электронный электросчетчик с импульсным выводом, и контролером, передающим данные в автоматическом режиме на ТП (трансформаторную подстанцию).
  • Кроме этого запорное устройство шкафа должно иметь герконное реле, которое также передает данные, когда этот шкаф учета открывали. Это я описал, желание всех продающих компаний и контролирующих органов поставить везде систему АСКУЭ (автоматическая система контроля учета электроэнергии).

Установка системы АСКУЭ в коттеджном поселке

Как дело обстоит на практике

На практике:

  • Установка вводного щита на опоре, в цивилизованных поселках выдерживают до 1700 мм. Высоту установки в малонаселенных поселках, поднимают до 2500 мм.
  • Для спуска кабеля к щиту и подъема его обратно для воздушного ввода в дом, не используют провода СИП, а используют кабель ВВГ. Сам кабель прочно закрепляют на опоре, пряча его в защитных трубах. При подземном вводе в дом, кабель ВВГ опускают в трубах до щита, а после щита, кабелем ВВбШв в трубе, уходят в траншею.
  • Во вводном устройстве, кроме установки вводного рубильника (до счетчика) и автоматов защиты (после него), нужно поставить устройства для защиты от перенапряжения (УЗИП).

  Прокладываем кабель в трубах: грамотно и надежно

Выводы

  • При желании и настойчивой рекомендации со стороны продающей организации «установить счетчик учета вне дома», он ставиться в шкаф вводного устройства и выводится за территорию участка.
  • Шкаф вводного устройства повторно заземляется.
  • До счетчика учета ставится коммутационный аппарат или предохранители.
  • После счетчика учета ставятся автоматы защиты, которые называются вводные;
  • Как дополнительная защита в водном щите, установленным на опоре, устанавливаются УЗИП;
  • Шкаф ВУ с блоком учета должен иметь окно для считывания показаний счетчика, а дверца шкафа должна запираться и пломбироваться.

©Ehto.

ru

Похожие посты:

  • Виды электроизоляционных материалов их применение, Рубрика Материал
  • Шкафы распределительные электрические ШР и ШРС, Рубрика Электрощиток
  • Техническое обслуживание высоковольтного оборудования, Рубрика Ремонт электрики
  • Что влияет на стоимость электромонтажных работ, Рубрика Ремонт электрики
  • Какие бывают бензиновые генераторы, Рубрика Строительство
  • Внутренние электросети: устройство и правила монтажа, Рубрика Монтаж электрики
  • Техническое обслуживание силовых трансформаторов, Рубрика Справочник электрика

Щит учета! Щитучета.рф

Заземление шкафа учета на опоре

Вот уже 4 года мы производим лучшие щиты учета электроэнергии! Щиты учета, сошедшие с нашего стапеля, успешно установлены от Красноярска до Санкт-Петербурга. 100% щитов учета, собранных нами, приняты сетевыми организациями и введены в эксплуатацию. За 4 года работы мы накопили приличный опыт, с которым готовы поделиться в данной статье! Итак поехали…

Самой первой процедурой после покупки участка в 90% случаев будет процедура технологического присоединения к электрической сети. Очень сложно построить дом без электричества. Дизельгенереторы стоят дорого, а бегать с переноской к соседу тоже не вариант.

Самым первым шагом для подключения частного дома к электросети будет подача заявления в сетевую организацию. В основном все технические условия выдаются на 15кВт. Стоимость 15кВт составляет 550 рублей.

За дополнительную плату и при наличии технической возможности можно прибавить себе максимальной мощности. В заявлении у Вас будет возможность выбрать уровень напряжения 220В или 380В.

Обязательно нужно указывать напряжение 380В по следующим соображениям:

  1. У нас будет возможность подключить электроприемники с напряжением питания 380В(двигатели, варочные панели, котлы и тп.)
  2. У нас будет возможность в доме сделать грамотную групповую разводку (например фаза А – первый этаж, фаза В – второй этаж, фаза С – котельная) и в случае если у нас отключиться одна из фаз две остальных останутся в работе.
  3. Можно выбирать фазу с наиболее близким уровнем напряжения к 220В и подключить к этой фазе наиболее ответственных потребителей.

Итак с напряжением и мощностью мы с Вами разобрались. В 95% случаем нам потребуется трехфазный щит учета на 15кВт 380В.

Установка щита учета

Установка щита учета  может производится на опору, на фасад здания, на забор, на трубостойку. Высота установки щита учета от 0,8-1,7м. Не стоит вешать щит учета на высоту 3-4 метра под предлогом “висит груша – нельзя скушать”. Во первых это нарушение ПУЭ, во вторых замучаетесь потом каждый раз таскать стремянку для съема показаний, в третьих у Вас такой щит учета могут не принять.

Установка на опору

Установка щита учета на опору

Такая установка разрешена не во Всех МРСК. В Частности в МРСК Центра и большинстве их филиалов установка щита учета на опору запрещена. Мотивируется это тем, что опора – это собственность МРСК, поэтому или платите аренду или вешайте в другое место. Если установка на опору возможна, она производится с помощью заводских комплектов крепления.

Установка на железо-бетонную опору показана в данном видео.

Комплект крепления на деревянную опору в данном обзоре.

Установка на фасад здания и на забор

Установка щита учета на фасад

Здесь все просто – корпус щита учета имеет четыре отверстия в углах. Соответственно с помощью дюбель-гвоздей или болтов с гайками мы можем установить наш щит учета на фасад или на поперечину забора.

Установка на трубостойку

Установка щита учета на трубостойке

Данный способ очень часто применяется московской и ленинградской областях. Здесь опять же готовых комплектов крепления нет, соответственно кто во что горазд. Если брать заводскую трубостойку там уже есть поперечины крепления корпуса щита учета.

Планки крепления корпуса

Если делаем трубостойку самостоятельно, можно приварить к трубостойке полосу или уголок и за эти же четыре отверстия установить корпус. Можно с помощью сантехнических хомутов так же повесить корпус.

Теперь мы с Вами знаем как произвести установку щита учета, переходим к следующему разделу.

Схема щита учета

Итак давайте разберем основную схему сборки надежного щита учета.

Схема щита учета

Составляющие схемы щита учета:

1.Корпус щита учета

Корпус щита учета IP66

Корпус щита учета IP54 с фальшпанелью и смотровым окном.

Это наш позвоночник, наш каркас и ни в коем случае не стоит экономить на корпусе щита учета так как его замена потянет замену половины комплектующих! Я опробовал полтора десятка производителей и выбрал для себя два основных производителя со степенью защиты IP54 и IP66. Как выбрать надежный корпус подробно расписано в данной статье.

2.Вводной автомат

Вводной автомат с возможностью пломбировки.

Для 15Квт 380В в основном используется трехполюсный автомат с номинальным током 25А. Данный автомат находится в цепях до счетчика поэтому он будет опломбирован сетевой организацией. Для пломбировки вводного автомата лучше использовать специальные заглушки. Они есть у таких производителей как ИЭК, EKF(планка),Legrand, Schneider Electric.

Заглушки выгодно отличаются от пластикового бокса тем, что клеммы автомата у нас видны, и мы можем в любой момент их осмотреть. В случае с боксом мы узнаем о плохом контакте фазного проводника только когда расплавиться фазная клемма и расплавиться бокс над этой клеммой.

По производителям стоит обратить внимание на Legrand – европейское качество, отключающая способность 6кА за умеренную цену.

Автомат Legrand

3. Счетчик электроэнергии

Счетчик трехфазный многотарифный меркурий

Счетчик трехфазный однотарифный Энергомера

Здесь вдаваться в подробности не будем, скажу лишь только, что счетчики бывают однотарифные и многотарифные. Производители НПК Инкотекс и АО Энергомера. За 4 года работы ни один из этих счетчиков не был забракован.

4. Автомат после счетчика

Обычно выбираются такие же как и вводной автомат, но уже не пломбируются. Возможна установка нескольких автоматом на две или три отходящие линии. Например на дом и гараж, или дом и баню. Автоматы как на 380В так и на 220В. Часто ставим автомат на 220В, при переходе с 220В на 380В, к данному автомату подключается “старая” линия 220В.

Однополюсный автомат для “старой линии”

Заземление шкафа учета на опоре – Все об электричестве

Заземление шкафа учета на опоре

Одним из вариантов, устройства абонентского ответвления к частному дому, является установка вводного щита с блоком учета электроэнергии (электросчетчиком) на опоре отвода. Другими слова, на опоре линии электропередачи, от которой делается отвод к дому, ставиться водной щит с вводным автоматом и счетчиком учета и необходимыми электротехническими устройствами.

При установке щита на опору возможно понадобятся сварочные работы. Можно заказать сварочные работы любой сложности в Санкт-Петербурге, для этого нужно перейти на сайт.

Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

  • подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
  • монтаж СИП до фасада дома по воздуху
  • монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

[attention type=yellow]
А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.
[/attention]

Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

  • сборка и изготовление самой конструкции
  • непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
  • сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
  • закрепление шкафа учета на установленную стойку
  • подсоединение к линии СИП
  • подключение жилого дома от шкафа

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу.

При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!
Однако изобретать самодельные конструкции такой высоты могут и не позволить, написав мотивированный отказ об отсутствии у вас сертифицированной стойки для пересечения дороги.

В этом случае нужно поднимать все правовые документы и доказывать, что устанавливать дополнительную опору через дорогу уже обязанность сетевой организации, а не ваша.

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Как сделать щит учета электроэнергии

Заземление шкафа учета на опоре

  В предыдущей статье я рассказывал о подводных камнях, которые могут вам встретиться при получении технических условий на присоединение электроэнергии. Одним из пунктов тех.

условий гласит: «выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности». Если сказать простым языком, необходимо повесить на столб металлический ящик, в котором будет размещен счетчик и другое необходимое оборудование.

О том, как сделать щит учета электроэнергии самостоятельно и какая схема щита учета электроэнергии, мы и поговорим в этой статье.

Из чего состоит узел учета электроэнергии на столбе

Щит учёта электроэнергии уличный для трёхфазного счётчика предназначен для учета электроэнергии и защиты электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания на отходящей линии в сетях с глухозаземленной нейтралью при напряжении 380 В (трехфазный)/ 220 В (однофазный). переменного тока с частотой 50 Гц.

Существует большое количество организаций, выполняющих эту работу. Цены, скажем прямо, кусаются. Поэтому, если у вас нет средств оплатить данную работу, попробуйте собрать уличный ящик для электросчетчика своими руками. Благо, все необходимое можно приобрести в специализированных магазинах.

Далее я подробно расскажу как выглядит схема щита учета электроэнергии.

Ящик на столбе для приемного устройства

Прежде всего вам понадобится сам металлический ящик. При его покупке вы должны обратить внимание на следующие вещи:

  • Степень защиты ящика должна быть IP54. Если сказать проще, по периметру дверцы ящика должно быть смонтировано резиновое уплотнение, предотвращающее попадание влаги.
  • Размер ящика для 3 ф ввода 15 квт должен позволять разместить все необходимое оборудование. Чаще всего используют ящик размером 400х300х165.
  • В ящике должно быть стеклянное окошко, для возможности снятия показаний счетчика.

Ящик должен иметь защитную панель от случайного контакта с токоведущими частями отходящей линии.

Счетчик учета электроэнергии

При выборе счетчика обратите внимание на следующие нюансы:

  • счетчик должен быть указан в реестре счетчиков, допущенных к установке на территории России. Этот список можно посмотреть на сайте любой электросбытовой организации.
  • сейчас применяется многотарифная система оплаты, поэтому выбирайте счетчик, способный учитывать не менее трех тарифов.
  • счетчик лучше брать известных марок. Во-первых, это подтвержденное качество. Во-вторых, если он поломается вам будет легче его отремонтировать. В-третьих, у инженера, который будет принимать у вас работу, будет меньше поводов придраться.

В свой ящик я установил счетчик Меркурий 231 АТ-01.

Автоматический выключатель

В ящике необходимо установить два автоматических выключателя. Один перед счетчиком, другой после него. Параметры выключателя рассчитываются исходя из предоставляемой вам мощности.

Формула, по которой рассчитывается автомат выглядит так: Ток (в Ампера) = выделенная мощность (в ваттах) / напряжение сети (в Вольтах). Если вам выделили мощность 5 Квт, то вам надо купить автомат: 5000 Вт / 220 В = 22,7А.

Ближайший к этому значению автомат 25А.

Розетка для щита на столбе

Розетка не обязательное оборудование. Но если у вас нет пока дома, а строительные работы только предстоят, я бы вам порекомендовал ее установить. Это позволит строителям использовать электрический инструмент, не прибегая к производству переходников.

Нулевая рейка

 В задачи нулевой рейки входит объединение всех нулевых кабелей, идущих от потребителей. При наличии в доме или в квартире заземления она также используется для коммутации жил заземления.

Каким проводом монтировать щит

Для коммутации оборудования в ящике необходимо подобрать провода, сечение которых соответствует выделенной мощности. Чтобы не рисовать формулу расчета, диаметр сечения проводов можно посмотреть в таблице ниже.

Как сделать заземление щита на столбе

Ящик необходимо заземлить. Для этого забейте в землю на глубину, не менее 1 м., рядом со столбом, металлическую полосу или уголок. Соедините ящик и полосу проводом, сечение которого, будет немного больше, чем у остальных проводов, например, 4 мм.

Все приборы необходимо собрать по схеме, приведенной ниже.

Схема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

Схема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт достаточно проста. И если вы хотя бы немного разбираетесь в правилах подключения электроприборов, собрать ящик учета электроэнергии для вас будет не сложным.

Провода к клеммам счетчика необходимо подключить согласно схеме:

В итоге ваш ящик должен выглядеть вот так:

После сборки ящика его необходимо прикрепить на столб специальными хомутами. Обратите внимание, что высота крепления ящика на столбе должна быть 1.5-1.8 метров. Это делается для удобства проверки показаний счетчика контролирующими органами. Если места на столбе на этой высоте нет, то вам придется смонтировать ящик на выносной опоре.

Обратите внимание, что вам еще придется подсоединить к ящику провода, которыми в последствии он будет соединен с ЛЭП.

Провод крепится к столбу и поднимается вверх, с таким расчетом, чтобы его можно было присоединить к действующей линии. Как правило этот провод прячут в гофрированную трубу, которая крепится к столбу обыкновенными пластиковыми хомутами.

В качестве такого провода может быть использован СИП. Вам понадобится длинная лестница, чтобы залезть на столб.

Ну вот вроде бы и все. В заключении хочу вас предостеречь, если для вас схема щита учета электроэнергии сложна и вы не знаете как сделать щит учета электроэнергии качественно, обратитесь к специалистам. Лучше в ту же организацию, которая вам осуществляет технологическое присоединение. В следующей статье я расскажу как проложить электрический кабель своими руками.

Сборка щита учета 380В с противопожарным УЗО для частного дома | Система заземления TN-C-S

Заземление шкафа учета на опоре

В настоящее время щит учета частного дома с установленным УЗО, является базовым, обеспечивающим минимально приемлемый уровень безопасности. На его основе строятся более сложные схемы, с добавлением дополнительной защитной автоматики, например, УЗИП, или модульных розеток.

В данной статье мы рассмотрим пошаговую сборку щита учета с установкой Устройства Защитного Отключения (УЗО). Сборка рассчитана на 3 фазное подключение 380В и 15кВт выделенной мощности – стандартные условия, чаще всего выдаваемые в ТУ для частных домов при подсоединении к электросетям.

В схеме применяется система заземления TN-C-S, как наиболее распространенная и чаще всего применяемая в современном строительстве домов.

Вторая по популярности система заземления TT, которая также встречается довольно часто, имеет важные отличия. Как собрать щит учета 380В с УЗО при системе заземления ТТ – читайте ТУТ.

Все самые распространенные схемы щитов учета, в том числе с УЗИП или розетками, для разных систем заземления доступны ЗДЕСЬ.

Вводные данные

– К дому подведены 3 фазы -380В

– Выделенная мощность 15кВт

– Тип вводного кабеля – СИП 4х16мм.кв.

– На участке сделан дополнительный контур заземления, от которого к щитку проложен медный провод 1х16мм.кв.

 Схема шита учета 380В для частного дома на 15кВт с установленным УЗО и зазамление tn-c-s, в сборе выглядит следующим образом:

Ниже, в этой статье, я расскажу о том, какое оборудование в нём установленно и как правильно его подключить.

Установка щита

Для улицы, лучше применять стальные электрические щиты (No1 на схеме), с возможностью запирания и степенью защиты от пыли и воды не ниже IP54.

Чаще всего, щит установлен на опоре или ограждении дома, на границе участка. Так к нему имеется беспрепятственный доступ контролирующих органов.
Удобнее всего использовать модели с установленными дин рейками. В них затем легко монтируется практически любое современное щитовое оборудование.

Вся подводка выполняется снизу, чтобы сохранить герметичность шкафа от попадания осадков.

Установка бокса для вводного автоматического выключателя

Одно из основных отличий щита учета частного дома, от этажного, в многоквартирном доме, это наличие средств защиты от возможных несанкционированных подключений.

Вся защитная автоматика и коммутационные устройства, стоящие в схеме до счетчика электрической энергии, должны закрываться в боксы (No2 на схеме) и опечатываться. Чтобы никто, в том числе и вы сами, не смогли изменить согласованную схему и подключиться в обход счетчика.

Именно поэтому в первую очередь устанавливаем специальный бокс для вводного автомата (автоматического выключателя). его особенность, наличие «ушек», которые позволяют поставить пломбу.

Так как сеть трёхфазная 380В, вводной автомат применяется трехполюсный, значит и бокс должен быть минимум на три модуля.

Установка автоматического выключателя

Вводной автомат (No3 на схеме) устанавливается в бокс. После подключения к нему проводников, он закрывается крышкой.

Позже, представители энергосбытовой компании его опечатают, установят пломбу и будут её проверять при каждом снятии показаний или контрольных обходах.

Для трёхфазных сетей 380В, при выделенной мощности 15кВт, номинал треполюсного автомата должен быть 25А.

Установка остальных устройств в щиток

Затем в электрощит устанавливается оставшееся оборудование и устройства. Вся сборка представлена на изображении ниже, она включает:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для установки вводного АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Лучше выбрать электронный, двухтарифный. При выборе производителя, ориентируйтесь на срок гарантии, у кого она больше – тот и берите. По характеристикам подойдёт практически любой, обычно берется самый простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм для подключения проводников. Для реализации этой схемы, как минимум должен иметь:

2 клеммы по 16мм.кв – для подключения вводного СИП и повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

3 клеммы по 6мм.кв – для подключения внутренних проводников, используемых в схеме щита

В щите учета, устанавливается УЗО именно селективное – которое имеет задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА. Подробнее о том, что такое УЗО, зачем оно нужно, какие у неё характеристики – читайте ЗДЕСЬ.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств в доме много, суммарные утечки могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если дом небольшой, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, большой площадки, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений автоматики электрощита удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

Теперь, когда разобрались в теории, переходим к непосредственным подключениям.

подключение вводного кабеля СИП 4х16

В первую очередь, старайтесь всегда подключить проводники большого сечения. У нас это конечно же вводной СИП. Эти провода алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный провода подключаются на верхние клеммы вводного автомата – это три фазы. PEN – провод с голубой полосой, подключается к распределительному блоку.

Подключение заземлений

Следующим шагом к распределительному блоку подключаются проводники заземления. В нашем случае это провод, идущий от контура заземления дома, а также дополнительный проводник от корпуса стального электрического щита.

Напомню, данный схема выполнена под систему заземления TN-C-S, щит учета с УЗО, под заземление типа ТТ – по ссылке.

Провода от вводного автомата до счетчика

Подсоединяем провода от нижних клемм вводного автомата к соответствующим контактам счётчика электрической энергии.

Нулевой провод (голубой) от счетчика подводится к распределительному блоку.  Порядок подключения трехфазного счетчика мы ранее подробно рассматривали ЗДЕСЬ – обязательно ознакомьтесь с этим материалом.

Подключение проводов от счетчика к УЗО

После этого, все четыре провода от счетчика (три фазы и рабочий ноль) подсоединяются к верхним клеммам УЗО. Место подключения нулевого провода, обычно обозначено на корпусе как «N».

Подключение кабеля идущего от щита учета в РЩ дома

Осталось подключить кабель, по которому электрический ток будет поступать в дом. Чаще всего внутри дома установлен дополнительной распределительный щит (РЩ), без счетчика электроэнергии. Все потребители разделены на группы, стоит защитная автоматика и другое оборудование.

Сечение жил и марка кабеля выбирается в зависимости от расстояния до дома и способа прокладки. Чаще всего применяется ВВГнг-LS 5х10мм.кв. Если прокладка ведется в земле – кабель используется бронированный, в таком случае броня также заземляется, подключением к распределительному блоку.

Три фазных и нулевой проводники кабеля, идущего в дом, подключаются к нижним клеммам УЗО. Жила защитного нуля – заземления, подключается напрямую к распределительному блоку.

На этом монтаж завершен, щит учета частного дома 380В на 15кВт, с системой заземления TN-C-S готов к работе.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.