Как поменять автомат в щитке под напряжением

Замена автоматов в щитке цена. Стоимость замены автоматов в Москве

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Полный процесс замены автоматов в щитке от А до Я.

Здесь вы сможете узнать стоимость замены автоматов, для чего их вообще устанавливают или меняют, какие бывают автоматы, кто должен менять автоматы в вашем щитке, можно ли поменять автоматы самостоятельно, и как правильно провести аудит существующего щитка самостоятельно. Также мы расскажем вам чем опасны старые автоматы, и на чем можно сэкономить при их замене.

Стоимость замены автоматов

  • Установка автомата на дин рейкушт.200 руб.
  • Демонтаж автоматашт.100 руб.
  • Монтаж DIN рейкишт.100 руб.
  • Установка простой шины нольшт.100 руб.
  • Установка УЗОшт.350 руб.
  • Установка 4х полюсного УЗОшт.450 руб.
  • Установка гребенкишт.150 руб.
  • Замена пробок на автоматыот1400 руб.
  • Подробные цены

*Установка автоматов не включает в себя прозвонку линий, цены включают в себя установку автомата на готовую DIN-рейку, с подключением к автоматам уже промаркированных кабелей.

Также на стоимость замены автоматов влияют такие факторы как: упорядоченность проводов, количество «рук» вносивших изменения в щиток, работа под напряжением (невозможность отключения ввода), тип щитка (железный, пластиковый, эбонитовый, самодельный), местоположение щита с автоматами (труднодоступное место, высота и т.п)

Для чего и когда меняют автоматы в щитке

Если у вас не автоматы, а старые советские пробки, то весь процесс замены пробок на автоматы вы можете посмотреть здесь и узнать цену замены.

В первую очередь необходимость замены автоматов, вызвана современным оборудованием и нагрузками на сеть. Например пробки или старые черные советские рубильники, не соответствуют сегодняшним показателям отключения, и не всегда выдерживают нагрузки и перепады напряжения.

То есть, они устарели как физически так и морально. И даже тот факт, что их до сих пор можно встретить в продаже, ни коим образом не должен вас смущать. Если вы увидели у себя что-либо из представленного снизу — срочно меняйте! Потому что в случае с электричеством, скупой может потерять всё.

Тем более что цена вопроса это не замена всей проводки в квартире.

Советские автоматы «слёзы электрика» Не надо думать, что основная причина необходимости замены автоматов — это их постоянное срабатывание. На самом деле это не совсем так. И если автоматы срабатывают, то обычно по какой-то весомой причине, а не из-за того что они «сломались».

Автоматические выключатели, в первую очередь защищают всю электрическую цепь от перегрева и возгорания, а также предохраняют ваше электрооборудование от порчи. И для начала неплохо бы разобраться в с причиной срабатывания автомата, и после принимать решение об их возможной замене.

Причин срабатывания множество, и самые распространенные из них — это короткие замыкания и перегревы проводников в автоматах (плохой контакт).

Также частыми сбоями в работе автоматов являются утечки тока  (срабатывают УЗО или ДИФ автоматы), ну и неисправность самого оборудования также часто влияет на их срабатывание.

Существуют произвольные случаи отключения автоматов, но случаются они крайне редко, и именно в таких случаях их необходимо срочно менять, потому что автоматы ремонту не подлежат.

В продаже существует великое множество различных автоматов типа УСН, контакторов, различных реле и датчиков защиты, времени, температуры. В быту (кроме УСН в частных домах) такие экземпляры встречаются довольно редко, поэтому рассматривать их в этой статье мы не будем.

Виды автоматов и реле

Аудит щитка

Замену автоматов  в щите, стоит начать прежде всего с его визуального аудита. Сначала необходимо ничего не трогая руками, просмотреть все установленные автоматы и подключения к ним. В большинстве случаев этого бывает достаточно чтобы выявить неисправность в электрощите. Также визуальный осмотр поможет указать на допущенные ошибки при монтаже щита.

Проверяется соответствие номинала автомата сечению кабеля подключенного к нему. Определяются все подгорания или оплавления проводов и зажимов. Вручную проверяется надежность всех соединений (подкручиваются все зажимы автоматов и нулевых шин).

Щиток собранный профессионалом И халтурщиком

Основные ошибки при монтаже

Самые распространенные ошибки, допускаемые неопытнымиэлектриками:

Основные ошибки монтажа автоматов

Важно помнить, что все работы с заменой автоматов необходимо выполнять при отключенной сети напряжения! Либо специально обученным человеком с допуском к проведению работ под напряжением.

Как поменять автоматы своими руками

Если вы новичок, вам обязательно необходимо вооружитьсяиндикатором для обнаружения фазы.

Также вам понадобятся отвёртки сизолированными ручками, круглогубцы, нож или другой зачистной инструмент.  Могут понадобиться шуруповёрт и изолента.Обязательно купите себе налобный фонарик.

С фонариком качество выполняемыхработ всегда лучше! Если у электрика нет налобного фонарика — это не электрик.
Инструмент электрика

Из материалов вам понадобиться сами автоматы, принеобходимости DIN рейкаи саморезы для неё. Нулевые шины для нулей и земли, провода, клемники игребёнка.

Материалы для замены автоматов

Демонтаж автоматов

Чтобы начать любые работы с автоматами, необходимо отключитьподачу напряжения на них. Отключив подачу питания можно спокойно ихдемонтировать, запомнив при этом (можно зафиксировать или промаркировать) всевходящие и выходящие соединения. При необходимости делается перераспределениелиний, в зависимости от нагрузки или их логическому соответствию (как вамудобно).

Чтобы снять автомат необходимо поддеть его плоской отверткойснизу или сверху, за специальное ушко. Это касается только новых автоматов,старые советские автоматы откручиваются простой шлицевой отверткой.

Распределение линий

Сечение кабеля (медь)Номинал автомата
1,5 мм216 ампер
2,5 мм220 ампер
4 мм225 ампер
6 мм232 ампер

Как правильно устанавливатьавтоматы

Для того чтобы автомат прочно сидел на своём посадочномместе, необходимо надежно закрепить DIN- рейку. Если DIN рейка установлена правильно, устанавливаемый автомат простозащелкивается на неё.

Установка и демонтаж автомата

Как правильно вставлять провода в автомат? Нужно всегда помнить, что в один зажим (однополюсной автомат) можно вставлять не более двух проводов, и ни в коем случае не медь с алюминием. Также нужно помнить, что мягкие многожильные провода (например NYM или ПВС) необходимо обжимать гильзой.

Перемычки между автоматами необходимо делать кабелемодинакового сечения, с сечением не менее 4кв.мм (или с сечением соответствующимпредполагаемой нагрузке эту на группу автоматов).

Кабель для перемычек слишком тонкий

Лучше всего для перемычек между автоматами использовать специальные гребенки, они в разы упрощают весь процесс, а также позволяют создать более качественный контакт между автоматами.

Гребенка

Подключение линий кавтоматам

Допустим, что вы правильно распределили нагрузку по автоматами соответствующе раскидали провода. Теперь необходимо понять, что всеоднополюсные автоматы разрывают только входящую фазу. Фазу и ноль разрывают толькодвухполюсные автоматы или УЗО.

Все нулевые провода должны крепиться к нулевой шине иликросс модулю, в крайнем случае если линий только две (два нулевых провода), иони одинакового сечения – то их можно вставить в одно гнездо автомата, безиспользования нулевой шины.

На чем можно сэкономитьпри замене автоматов?

В первую очередь можно сэкономить на бренде автоматов, сегодня абб или легранд не сильно от отличаются по качеству от ИЕКа. Поэтому смело ставьте недорогой ИЕК, это оптимальный вариант по цене и качеству. НО, ни в коме случае не покупайте более дешевую продукцию наших заводов типа «ЩИТ».

Продукция компании щит в полной мере оправдывает своё англоязычное название. Если хотите что то более топовое, то продукция компании сименсы порадует вас своей дорогой ценой ну и конечно же качеством.

Всё остальное: абб, легранд и шнайдер давно собирается в Китае и по качеству этот тот же китайский ИЕК.

Популярные бренды защитной автоматики

Второе на чем вы можете сэкономить. На одном автомате выможете повесить две одинаковые линии, например у вас есть розетки коридора ирозетки комнаты, то вы смело можете повесить их на один автомат. То же самое сосветом.

Ну и конечно же можно сэкономить на установке одного УЗО, вместо диф автомата на каждую линию. Единственный минус при утечке тока будет отключаться вся квартира.

Кто же должен менять автоматы в щитке?

Кто должен менять автоматы в щитке бесплатно?

Автоматы в вашем щитке в подъезде менять бесплатно не должен НИКТО.

Существуют исключения, это внеплановый капитальный ремонт или аварийная ситуация в самом щите (сгорели автоматы или провода) – в этих случаях автоматы вам меняет управляющая компания или аварийная служба.

Во всех остальных случаях вы должны вызвать электрика, заплатив ему за работу и материал.

Или поменять автоматы в щитке своими руками. Если умете и знаете как обращаться с электричеством. Но помните, что все что находится до счетчика (также пломбы и провода до счетчика), все токоведущие части под напряжением без специального допуска и уведомления поставщика электричества — трогать нельзя.

Сколько стоит замена автоматов?

Стоимость замены автоматов указана выше, подробные цены вы сможете узнать на странице со всеми нашими ценами.

Если меняете автоматы сами, то после счетчика можете делать все что хотите. Если намерены менять автоматику от ввода подъезда, то желательно согласовать это с управляющей компанией либо с поставщиком электроэнергии.

И если у вас нету соответствующего допуска для работ под напряжением, навряд ли вам дадут это сделать. Поэтому обращайтесь к профессионалам, то есть к нам.

Наши мастера поменяют вам автоматы, поставят УЗО, проконсультируют, и при необходимости помогут решить любые другие вопросы связанные с электричеством в вашем доме.

Как заменить автомат в щитке под напряжением: сложно, но и можно не всем

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Вечного двигателя пока не изобрели, поэтому все устройства рано или поздно откажутся работать. Большее неудобство, сравнимое с катастрофой локального масштаба, доставляет поломка автомата, находящегося в электрощитке.

Из-за его сложной схемы ремонт невозможен, но чтобы сохранить электробезопасность квартиры, требуется срочная замена защитного коммутационного аппарата. Немногие сталкивались с такой ситуацией, поэтому редкий человек осведомлен, как заменить автомат в щитке под напряжением.

Подобные работы — прерогатива специалиста, однако каждый жилец должен знать хотя бы в теории причины выхода из строя и то, как действовать в подобных ситуациях.

Причины необходимости замены

Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.

Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.

Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.

Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке.

Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс).

Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее.

Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата.

Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники.

В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода.

Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована.

При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой.

Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева.

Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

  1. Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
  2. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
  3. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Тех, у кого напряжение идет через гребенчатую фазную шину, на пути поджидают сложности, так как легкой, быстрой и безопасной замена без обесточивания не будет. Демонтаж невозможен без отсоединения одного аппарата из цепочки, и в этом главная «закавыка».

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В.

Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону.

Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом.

Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание.

Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой.

В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов.

Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Как заменить автомат под напряжением и без — ошибки и правила при замене выключателя своими руками

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

  • автомат перестал держать нагрузку
  • частые ложные срабатывания и т.д.

Наиболее распространенный случай – это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину. 

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

  • замена автомата со снятием напряжения

Выражение “замена автомата со снятием напряжения” означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.
Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и “недотяжка” контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно “тянуть” с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата. 

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки. 

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная – это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая – подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.

Если он у вас конечно имеется.

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье. 

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые “орехи”.

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.
Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило – работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе – работать нужно не голыми руками, а в перчатках. 

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье – вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить – легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача – изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой. 

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП. 

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось – это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Сколько стоит замена автоматов в электрощитке Мосэнергосбыт

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Любое устройство имеет определённый срок эксплуатации. Автомат в электрощитке от Мосэнергосбыт не является исключением. Выход данного аппарата из строя требует незамедлительной замены и выявления причины неисправности.

Самостоятельная замена нежелательна, поскольку неосведомлённые люди часто допускают ошибки, которые могут стоить жизни, поскольку речь идет о работе с устройством под напряжением.

Рассмотрим подробнее принцип замены автоматов от Мосэнергосбыт.

Что такое автомат в электрощитке и зачем он нужен

Автомат электрощитка — предохранитель, защищающий электрическую сеть дома от перегрузки и короткого замыкания. От правильного выбора аппарата и его корректной установки зависит сохранность электроприборов в результате замыкания.

Современную жизнь человека нельзя представить без обилия бытовой техники в квартире. Из-за повышенной нагрузки проводка может не выдерживать такого количества потребляемых энергоресурсов.

Чтобы не допустить возгорания, устанавливаются электрические щитки, выполняющие защитную функцию. Главным условием является исправность аппарата. Плохой контакт на новом приборе — знак, требующий незамедлительного вмешательства.

Причины замены автоматов

Существенные причины, при которых автомат подлежит обязательной замене:

  1. Постоянное срабатывание тепловой защиты.
  2. Работа аппарата на пике возможностей.

Когда в первый раз срабатывает тепловая защита, устройство нередко ломается. Заметить неполадку сразу невозможно. Причиной служит подгорание зажимов контактов, а затем их сгорание в связи с низким качеством и ненадёжностью контакта.

Электропроводка из алюминиевых проводов постепенно слабеет, так как алюминий является мягким металлом. Во избежание неприятных последствий нужно до трёх раз в год подтягивать контактные зажимы.

Заводской брак также может стать причиной замены автомата, поэтому рекомендуется приобретать аппарат известной фирмы. Установка нового оборудования требуется также при наличии старых пробок.

Вне зависимости от того, что спровоцировало возгорание, нужно своевременно заменить автомат в электрощитке, иначе сбой приведет к возгоранию электропроводки.

Где заказать услугу

При необходимости осуществления электротехнических работ в подъезде заказать услугу можно у специалистов компании Мосэнергосбыт. Для этого нужно обратиться в офис, сделать заявку в личном кабинете пользователя или позвонить по телефону горячей линии +7 499 550 33 77. Сотрудник ответит на интересующие вопросы по замене автомата в электрощитке, сориентирует по стоимости, сделает заявку.

Также заказать услугу можно на сайте организации. Кликните вкладку «Услуги».

Нажмите “Электромонтажные работы”.

Кликните “Монтаж устройства защитного отключения УЗО”.

Нажмите «Установка и замена автоматических выключателей и УЗО».

Оставьте онлайн-заявку на услугу, предварительно заполнив форму с личными данными.

Ждите выезда мастера.

Технология замены

Автомат электрического щитка не подлежит ремонтным работам и восстановлению по причине сложности микросхемы. Тем более, покупка нового оборудования обойдется значительно дешевле. При неисправности аппаратного выключателя его обычно меняют на новый с такими же параметрами.

Демонтаж старого автоматического выключателя

Предварительно нужно обесточить линию, питающую аппарат. Бывает, что автомат меняется под напряжением, но в данном случае работу должен проводить только специалист. При необесточенной линии важно проводить монтаж внимательно и аккуратно, соблюдая технику безопасности.

Если зажимные пластинки свариваются между собой, это значительно усложняет процесс демонтажа. Пригодятся определённые знания электрика и опыт работы. Для упрощения задачи предварительно оставляют несколько дополнительных проводков в щитке.

При наличии в автомате поврежденного провода его обязательно нужно полностью удалить при демонтаже.

Практически все автоматические выключатели в щитке отвечают за определённую линию, питающую розетки, свет в доме. Обесточить данное оборудование не составит труда, достаточно выключить вводной пакетник. Он располагается на лестничной клетке.

Но, когда необходима замена трёхполюсного вводного автомата на 380 Вольт, демонтаж обязательно должен проводить специалист во избежание несчастного случая. К тому же, вводные автоматы в электрощитке имеют пломбу, самовольный срыв которой карается крупным штрафом.

После того, как сеть обесточена, важно убедиться в этом с помощью специального устройства. Подобрав соответствующую отвертку, раскручиваем зажимной винт и разъединяем провода по разным сторонам. Автомат держится на DIN-рейке, его можно снять с помощью оттягивания отвертки.

Установка нового аппарата защиты

Вставляем автоматический выключатель до щелчка на рейку. Зачищаем при необходимости провода, вставляем в зажимные отверстия, зажимаем винт. Важно, чтобы провода не были оплавленными и погоревшими, иначе деформированный участок обязательно следует удалить.

Проверка работоспособности осуществляется с помощью специального прибора. Стоит брать во внимание, что среди автоматических выключаетелей может попасться бракованное устройство.

На вводе обязательно должен стоять резервирующий аппарат для защиты, способный обесточить участок проводки при выходе из строя одного из автоматов. Дополнительно можно установить вводный автомат на домашнем щитке, поскольку подъездный аппарат расположен дальше и не так чувствителен к увеличению тока.

Важно обратить внимание, что если происходит замена оборудования на более мощное, нужно заранее убедиться, что это не скажется на проводке отрицательно.

За чей счет выполняются работы

Вывод из строя автомата электрощитка сопровождается логичным вопросом: кем проводится замена аппарата. Вводный автомат, находящийся перед счётчиком — общедомовое имущество. Соответственно, монтаж нового устройства производится компанией на средства, которые ежемесячно выделяются жителями.

Замена остального оборудования, расположенного за счётчиком, осуществляется за счёт денег владельца. Замена происходит самостоятельно или вызываемым мастером.

От чего зависит стоимость замены автоматов в Мосэнергосбыт

Рассчитать стоимость выполнения заказа сложно. Заочно электрик не может определить стоимость работы. Мастеру предварительно нужно посмотреть аппарат, оценить его состояние.

За снятие автомата предусмотрена дополнительная плата. Разберемся, сколько стоит замена автоматов в электрощитке Мосэнергосбыта. Приблизительные расценки на замену автоматов в Мосэнергосбыт в рублях:

  • монтаж однополюсного автомата на DIN-рейку — 240;
  • двухполюсного — 275;
  • трёхполюсного — 285;
  • установка однополюсного УЗО — 420;
  • четырёхполюсного — 495.

Нередко замена автомата в щитке сопровождается монтажом нового счётчика, за что предусмотрена отдельная плата. Однофазное оборудование стоит около 900 рублей, трёхфазное— 1800. Указанные цены на замену автоматов в электрощитке от Мосэнергосбыта не учитывают стоимость дополнительных материалов.

Самостоятельно поменять автоматический выключатель в электрощитке несложно. Но для безопасности и гарантии корректной работы рекомендуется вызывать мастера. Высококвалифицированные электрики Мосэнерго оперативно сделают выезд в удобное для клиента время, выполнят работу в соответствии с техникой безопасности. На оказываемые услуги действует гарантия в течение трёх лет.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.